波黑足球队服(没有瓦尔特的萨拉热窝 （2）)

没有瓦尔特的萨拉热窝 （2）

萨拉热窝的前世

走在铁托大道上，古城沿途建筑物是常见的欧洲古城风格，但不断迎面而来的穆斯林长袍女人和头戴小白帽男人，为这个欧洲风格添加了不同的味道，只是大街小巷随处可见的战争残留的弹痕，依然触目惊心。

巴尔干半岛历来有欧洲火药库的光荣称号，因为这里在历史上，是主导欧洲的基督教势力和主导阿拉伯地区的伊斯兰教势力的交界点，两个势力在历史上此起彼落，来回拉锯。每一次势力的换手，都留下这样或那样的隐患。

而在奥斯曼帝国统治时期，以武力、宗教税收等方式强迫当地塞尔维亚人和克罗地亚人改信伊斯兰教，如今波黑境内大量的穆斯林人口也是因此而来。

第一次世界大战在这里被引发；

第二次大战这里变成德军意大利军加六支本地周边势力军队的战场；中国的战国时期够乱了，这里只有过之没有不及。

一打起来，就是死局。

站在和平年代的萨拉热窝街头，有点茫然：和平就在眼前，而战争，好像也就在身边.....

也许，这般，便是最好。

大名鼎鼎的拉丁桥，第一次大战的原爆点。当年奥匈帝国的费南迪大公在这里被瓦尔特的先辈刺杀，引发一场世界混战。

今天走在萨拉热窝的街头，满眼都是穆斯林的印记，从行人到商店，有置身中东的感觉。瓦尔特已经是少数民族。

这个是基督教的钟楼，萨拉热窝到处可见不同教派的建筑，不过，理论上，波黑已经是个单一民族的穆斯林国家。尽管它51%的土地还控制在克罗地亚族或塞尔维亚族人的手里。也许某一天，一场街坊口角又会引起另一场战争。

市中心大清真寺。波黑战争期间，这里是炮火的焦点。

夜晚的大清真寺。

萨拉热窝大清真寺，建于1531年，是波黑最大的清真寺。是《瓦尔特保卫萨拉热窝》的取景地之一。宣礼塔在波黑战争中被拦腰炸断，战争结束后重新修复。

全世界清真寺的衣着礼仪都一样：肩膀以上、膝盖以上，都不准裸露。

波黑战争中的萨拉热窝

90年代，冷战结束，新旧秩序洗牌，巴尔干也成为各方势力角力的舞台。西方争取并扶植了克罗地亚和斯洛文尼亚的独立；俄国人力挺塞尔维亚（我们祖国也是），全世界的穆斯林势力支持波黑的穆斯林.（当时还没有911事件，拉登据说还是好人......呵呵呵 )

波黑混战，就这样打响了......

也许这里的人已经习惯了征服和反征服，九十年代的波黑战争，一打起来就气势汹汹戾气冲天，波斯尼亚人和塞尔维亚人互相绞杀，刀来刀往，都不肯吃亏。虽说塞尔维亚被最后裁定负最大的战争责任，但里面的血海深仇，还有各人手上的血迹，一句你是我非，不可能交待得清楚。

最终波黑独立，成为穆斯林国家，而克罗地亚族、塞尔维亚族，最终退出这个舞台，缩回巴尔干北隅。自从，萨拉热窝，不再有瓦尔特。

空留一城枪炮弹痕，和无数的十字架。

尽管在西方主导的宣传口径下，波斯尼亚人以战争受害者的面目出现在世人的面前，不过看看萨拉热窝城内被毁的教堂，就知道一只巴掌拍不响的道理。孰是孰非，三言两语，谁能讲得清楚？

站在古城中心的广场，四周高山环绕，风景怡人，但曾经，这里是地狱的入口。1992年，波斯尼亚的穆斯林要建立独立的穆斯林国家，波斯尼亚的塞族不答应，一言不合，就打起来了。两者互相绞杀，一度有塞尔维亚支持的波斯尼亚塞族军队占了上风，把波斯尼亚的首都包围起来。这就是闻名的“萨拉热窝围城”，整整四年，萨拉热窝变成一座靶场，其中艰苦残忍，我们外人，根本无从体会。

今天已经闻不到硝烟，不过萨拉热窝满城的弹痕，怎么也抹不去。

在萨拉热窝这个星期，把这辈子的弹孔都看完了。

靠近看看弹孔长啥样。

还是有人忍不住把弹孔盖上，只是内心的伤痕，该怎样修补？人与人之间的裂痕呢？

萨拉热窝在街头巷尾的很多弹坑弹孔浇注上玫瑰色的树脂，取名：萨拉热窝玫瑰。用以纪念萨拉热窝围城，也用于警示后人 珍贵和平。

萨拉热窝的今天

如各方势力所愿，混战五年后波黑独立成国，南斯拉夫联邦被肢解。

斯洛文尼亚、克罗地亚是传统的基督教地区，和欧洲先进国家没有文化上的隔阂，迅速为欧盟所接受，从此走上阳光大道。

塞尔维亚属于东正教国家，和俄国文化接近，于是也偏向亲俄。

911以后，全世界重新审视穆斯林国家，渐渐没有了同情的眼光。而波黑等国，好像走上了独木桥。

二十年后的今天，西方主流国家再看萨拉热窝，突然醒悟，不知不觉间，伊斯兰势力，已经突破土耳其这个传统的心理边境，蔓延到欧洲本土。塞翁失马，得乎？失乎？

不过上面这些貌似都是政治家们担心的事情，今天漫步在萨拉热窝，如果能无视墙上的弹孔的话，萨拉热窝就和其他和平国家一样，有历史、有故事，多元、多样。

只是，能做到无视的境界吗？

我做不到。

（待续.....)

萨拉热窝有“小伊斯坦布尔”之称，不过今天听起来，有点别扭。

市场广场一景。远处有六个穹顶的是贝齐斯坦加齐清真寺，建于1551年，是奥斯曼时代的建筑瑰宝。

在萨拉热窝期间正值世界杯没久，当时前南斯拉夫分裂出去的四个国家同时出现在世界邦决赛，斯洛文尼亚、克罗地亚、塞尔维亚、还有波黑难得一致地以此为荣。市场上到处可见Made in China的山寨波黑国家队队服。再次为身为中国人而不好意思：不是为山寨阿迪，是为了中国足球.....

萨拉热窝市场的纪念品。买了五发，回头发现忘了在吃饭的餐厅。也好，战争远离我。

街头喝茶和咖啡的本地人，那些咖啡馆和水烟馆，气氛跟伊斯坦布尔一模一样。

街头抽水烟的萨拉热窝小伙。

萨拉热窝随处可见的，除了弹痕，就是这些无所不在的墓地了，一看一片的，基本可以肯定，是92-96年围城时期的牺牲品。

崩溃的经济，在联合国的扶持下，缓慢恢复中。

可以悠游地在大街上散步，对很多经历过围城的萨拉热窝人来说，已经如漫步天堂一般。

大街上随处可见宣传和平的展览。对和平两字的体会，估计没有比萨拉热窝人更深的了。

海蓝：

旅行家，摄影师，旅行作家。

崇尚自由且有深度的旅行体验。游历世界近六十个国家与地区，继续行走中，深陷环球旅行这一目标不能自拔。

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